Система охлаждения

Версия 09:16, 25 февраля 2009

Общее

Основные компоненты системы охлаждения:

• Собственно сам мотор - блок цилиндров и головка блока
• Водяная помпа
• Термостат
• Радиатор основной
• Расширительный бачок с пробкой
• Клапана печки и дополнительная электрическая водяная помпа
• Радиатор отопителя
• Вязкомуфта с крыльчаткой
• Дополнительный электрический вентилятор
• Куча различных патрубков и шлангов
• Антифриз
• Датчики - указателя температуры и включения доп. вентилятора
• Указатель температуры

А так же в некоторых комплектациях могут присутствовать

• Накопитель остаточного тепла
• Автономный подогреватель - Webasto

Основные неисправности компонентов

Блок цилиндров

Наиболее частые неисправности - это трещины в результате размораживания, ударов, неправильной сборки. Прогнивание технологических заглушек от использования некачественного антифриза и простой воды

Головка блока

Трещины в результате перегрева, разъедание каналов охлаждения в результате использования некачественного антифриза.

Водяная помпа

Наиболее частая неисправность - течь сальника. Но на некоторых моторах встречаются помпы с пластиковой крыльчаткой, которая разваливается и помпа не качает.

Термостат

Тут просто - или не открывается или не закрывается. Но присутствует и промежуток - или не до конца открылся, или наоборот - не закрылся. На современных моторах кроме того, на термостатах с электронным управлением - выгорание разъема и управляющего элемента и вследствие этого некорректная работа. Также встречаются проблемы с пластиковыми корпусами термостатов - эти просто трескаются.

Радиатор

Чаще всего - просто прогнивает и начинает течь. Но также присутствует - обламывание подводящих патрубков, забивание трубок внутри какой-нибудь шнягой,забивание сот снаружи песком и мусором.

Расширительный бачок с пробкой

Ну поломать его сложно, но можно - бывает трескается или отламываются штуцера. С пробкой - она при выходе из строя не сбрасывает давление из системы. На пробке указано рабочее давление - 200 - 2 кгс/см, и 140 - 1,4 кгс/см свыше которого происходит стравливание давления из системы.

Клапана печки и доп электрическая помпа.

Вот где до хрена всего! Ломатся может все, от электрической части до корпуса. Клапана - или не открываются, или не закрываются. Промежуточные состояния присутствуют тоже. Помпа соответственно - или качает или нет.

Радиатор печки

Основное - прогнивает и течет, а так же трескаются подводящие трубки если пластиковые.

Вязко(термо)муфта с крыльчаткой

Крыльчатка понятно - мона тока сломать. Вязкомуфта - перестает правильно работать - не включается при прогреве.То есть всегда вращается с одной и той же скоростью и не реагирует на обороты двигателя - как бы "прокручивается", не "стопорится".

Дополнительный электровентилятор

Отклеивание магнитов, перегорание дополнительных сопротивлений, закисание "насмерть", на более свежих машинах - выгорание электроники при попадании воды - там схема управления и мотор - одно целое.

Шланги

Тут понятно - резина она и в Африке резина

Антифриз

Выход из строя - когда воды много, а собственно антифриза мало - просто замерзает. Или куда то выливается,"уходит". И также возможно "сворачивание" антифриза при смешивании несовместимых марок жидкостей и попадании в него масла. Внимание! Антифриз (концентрированный) бывает трех цветов - красный, синий и зеленый. Красный нельзя разбавлять с синим и зеленым, а синий и зеленый разбавлять друг с другом можно.

Про остальное

Компоненты специфические и требуют отдельного рассмотрения, так что здесь будем считать что они всегда исправны.

Таблица неисправностей (прислал volk) http://www.ab-engine.ru/abs/02_02_head.html

Простая общая проверка системы

Открываем крышку бачка на радиаторе, газуем. Если писькает сбоку из отверстия не стенке бачка - это перелив - помпа исправна. Если нижний шланг холодный - термостат не открылся. Если все горячее - муфте кирдык или дополнительному вентилятору Если все работает, горячее, муфта работает, а все-равно греемся - в голове проблему искать нужно.

Объективные показатели исправного состояния системы охлаждения

1. Давление в системе на горячем двигателе есть. 2. Уровень жидкости в бачке есть и в горячем, и в холодном состоянии. 3. Давление после запуска холодного двигателя сразу не поднимается. 4. В бачке нет запаха ОГ и масляных разводов. 5. При резком повышении оборотов верхний шланг не раздувается, а нижний не схлопывается. 6. При долгом (10 минут, сцепление не трогать)удерживании на месте 4000 об. температура не растет выше допустимого уровня и ничего не кипит, таким способом определяется исправность или неисправность системы, кроме забитого снаружи радиатора На 95% этих тестов достаточно, чтобы при положительном ответе на каждый пункт убедиться в исправности системы. 5% оставшихся - это забитый снаружи радиатор, будет проявляться повышением температуры на больших скоростях. Определить это легко, если все остальные пункты положительны.

Очень интересно, как ведет себя стрелка при самом малейшем дефекте . Сначала поднимается, затем останавливается в зоне открытия термостата - и стоит. Но через несколько минут, медленно или быстро, уходит на красную зону.

Заправка системы охлаждения

Без аккумулятора остаточного тепла:

Все работы производятся на ХОЛОДНОМ двигателе

1. Ослабить пробку на расширительном бачке, но не снимать ее во избежание чрезмерному вытеканию жижи из бачка
2. Включить зажигание
3. Установить печку на максимальную температуру
4. Установить вентилятор на малую скорость. При этом откроются клапаны и начнет работать доппомпа
5. Запустить двигатель и тремя-четырьмя короткими толчками (4500-5000 оборотов) прогнать жидкость в контуре системы
6. Не давать двигателю работать больше 30 секунд, чтобы ОЖ не нагрелась и не расширилась в результате этого
7. Если при этом уровень ОЖ в бачке падает, необходимо долить до максимума
8. Завернуть крышку на бачке и нагреть двигатель пока не откроется термостат
9. Проверить уровень ОЖ. Для проверки уровня дать двигателю ОСТЫТЬ до температуры окружающей среды.

С аккумулятором остаточного тепла (самоваром)

С самоваром все намного сложнее: При заливке системы ни при каких раскладах нельзя включать зажигание - сразу включится доппомпа самовара. Откручивается винт для удаления воздуха (находится рядом с масляным фильтром) и очень медленно льется ОЖ в бачок радиатора. Когда из под винта удаления воздуха будет вытекать только жижа (без пузырьков), винт заворачивается, снимается левый фильтр салона, откручивается еще один винт для удаления воздуха, как пошла без пузырьков, закручивается, подключается диагностический стенд BMW-DIS или сканер MODIC и запускается программа "Удаления воздуха из накопителя остаточного тепла". ВКЛЮЧАТЬ ЗАЖИГАНИЕ НЕЛЬЗЯ!!! А чтобы диагностика "узнала" и смогла идентифицировать машину, нужно один раз запереть и отпереть машину. При этом на минуту включится мотроник и диагностика сможет связаться с автомобилем. Оставить программу активированной на 5 минут, при этом опять открутить винт под фильтром салона и дождаться пока не исчезнут пузырьки воздуха. Завернуть винт. Повторить операцию через 10 минут.

Частая ошибка при замене ОЖ - забывают поставить печку на максимальное тепло, а если и поставили, забывают вентилятор хотя бы на "1" включить, чтобы клапана открылись. Отсюда и воздушные пробки.

Stas66 При условии, что все исправно, как делаем: - на ровном месте стоит машина, лучше вдвоем; - заливаем антифриз до упора; - если машина имеет доп.помпу отопителя - включаем зажигания и регулятор темп.салона на жару - ждем минут 10-15, если не имеет - регулятор на жару; - первый держит вентилятор, второй пускает машину; - первый ждет когда прогреется нижний патрубок и в салоне будет африка, второй следит за темп.; - нижний шланг стал горячим - чуток открываем винт для удаления воздуха и ждем пока не польется антифриз; - полился, отпускаем вентилятор и наслаждаемся гулом включения вискомуфты; - закручиваем винт, даем чуток поработать и закручиваем крышку расширительного; - на след.день на холодную проверяем уровень

Симптомы при неисправностях компонентов системы и некоторые способы их лечения.

Блок цилиндров, головка блока

• Вот мои два симптома на Е28. В первом случае причиной ухода ОЖ была прогнившая заглушка,поменял. Во втором случае микротрещина в ГБЦ - масло стало попадать в ОЖ и наоборот, получалась эмульсия, расход масла был порядка литра на 300-500км. Каждые две недели "пропаласкивал" систему и заливал новую ОЖ. "Вылечилось" только заменой на другой б/у блок. Основной причиной конечно же считаю солидный возраст машины, но также допускаю как "вспомогательный" фактор использование вместо фирменного Антифриза от известного производителя, Тосола местного производства. TITOFF

• Головку сняли.Но дело не в ней.Похоже трещина в блоке.Один из болтов крепления головки к блоку весь в эмульсии.Видимо перетянули или не знаю от чего он мог треснуть. трещины там, у трех болтов. Ромарио

• Ищи опытного сварщика, который мог бы заварить полуавтоматом эти щели изнутри дырки под болт. Затем нарезай в низ новую резьбу. Продуй хорошо отверстия под болты - трещины это результат гидроудара, когда притягивают голову а в отверстиях осталось масло Если трещины только три то можно поставить голову но эти три болта притянуть не сильно (тут уже надо самому чувствовать). когда соберешь - залей в СО герметик для этих целей (по-моему есть такой в природе). Ну а дальше смотри сам - если поможет и позволит совесть, то продавай, если не поможет - ищи новый блок двигателя. Butch ака Димон

ГБЦ

• Верхний и нижний шланги радиатора дубовые. Заменил термостат, но не помогло. После выгонки воздуха из системы некоторое время есть циркуляция по большому кругу но через 50 км пробега опять шланги дубовые. При дубовых шлангах по болшьшому кругу охл жидкость не идёт. Помпа работает -писькает в бачёк(помпа новая). При снятой пробке расширительного бачка на прогретой машине каждые 10-15 сек вылетают слабые пузырьки (2000 об/мин). Если не стравить давление вручную- через пробку стравливает вместе с жидкостью, но шланги дубовые и по большому кругу не идёт (радиатор холодный). Mr.Qwert

• утром когда машина холодная заводишь ее она прогревается до рабочей температуры а потом начинает расти я останавливаюсь и спуская воздух с радиатора и вроде начинает нормально работать так может повторятся несколько раз потом вроде ОЖ начинает нормально циркулировать и даже печка начинает греть нормально, я грешу на помпу, может это она или что еще, да и иногда ОЖ уходит, потеков вроде нет нигде, двигатель не дымит! Сначала были подозрения на треснувшую голову тк уходила ОЖ но ребята нашли дырку в патрубке и сказали с головой все нормально. при работающем двигателе я ткрывал крышку бачка от туда спускался какойто воздух а потом вентель спуска воздуха от туда выходил либо воздух (немного) либо ничего не выходило. А с печкой вообще чудеса, как тока перестает гнать горячий воздух так сразу можешь ждать что начнет расти температура, как заработает так и температура сразу ниже становится, своеобразный сигнализатор. Все народ ХАНА моей голове, треснула!!! man at the wheel

• Порвало патрубок между помпой и термостатом. Машина стала греться, но стрелка в красное не зашла. Зато из выхлопной трубы валит белый дым. Оказалось, что действительно прокладка ГБЦ. Палканинец С.И.

Термостат

• У меня проблема: не нагревается двигатель до рабочей температуры и в машине прохладно зимой. Радиатор печки - промывал. Во-первых, двигатель оооооочень долго прогревается (я не грею двигатель на месте, запустил, снег стмел с машины и сразу поехал), на ходу нужно минут 15 ездить чтобы прогрелся более-менее, а в мороз (-15 -20) так вообще по 30 минут... ито до нормальной рабочей температуры не прогревается. Летом стрелка на приборке чуть-чуть левее вертикальной отметки по середине (на 1-1.5 мм, левее, ну, где-то 88 радусов(не температурных)) и до шлангов с тосолом невозможно дотронуться. Сейчас стрелка вообще никогда до вертикальной отметки не оходит, глуяет где-то в районе 60-70 градусов... и шланги можно легко рукой держать, на ощупь градусов 50-60 максимум. Вовчик

• Началось с того, стал уходить антифриз, а также стала плохо греть печка. Полез в клапана, перебрал их (как я думал), вроде стала греть получше. Вечером того же дня я узнал. что такое воздушная пробка на М50 . Выгонял 2 дня. К тому же термостат оказался клиненым в открытом положении. В итоге: поменял термостат, купил б/у клапана, верхний патрубок от радиатора к термостату (тёк снизу возле хомута), выгнал к чертям воздух и возрадовался ибо: антифриз нигде больше не тёк, печка грела как надо. Ещё был обломан почти под корень пластиковый штуцер радиатора, на который патрубок надевается, но на это я уже забил. Peys

• Печка горячая, верхний патрубок на радиатор горячий и твердый, нижний еле теплый и мягкий. BBald

Радиатор

• У меня подтекал расширительнй бочок в месте крепежа к радиатору, поменя бочок, все равно течет, посоветовали менять радиатор целиком. Поменял радиатор, залил антифриза по риску что насечена на бочке. На следующий день посмотрел, антифриз ушел на сантиметра 1,5-2, я долил еще...на следующий день аналогичная ситуация. Причем под машиной никаких жирных капель не видно. melissin

• совсем недавно менял радиатор (у старого пробило чем-то нижнюю трубку). 1) подошел только третий по счету радиатор (Behr, ЮАР), так как все они "болеют" подтеками в стыке радиатора и бачка. но и третий тоже немного антифриза "слил налево". тут мой пост на эту тему где-то валялся в конференции. так вот, у меня после покупки и установки, тоже куда-то девался антифриз. я доливал два дня на холодном двигателе (с утра) по 2-3 см, чтоб до риски дотянуть. на третий или на четвертый день уровень устаканился и вот уже месяц как не движется с места. Леха на E34

• На хх машина стояла работала и вдруг увидел что стрелка темпиратуры пошла вправо! открыл капот и при откручивании пробки бачка увидел, что кипит! оба патрубка как будто надулись и они пустые! при нажатии на газ печка начинает дуть горячим, а если не жать то холодным! а про уровень жидкости не могу сейчас сказать т.к поставил машину в гараж и жду пока остынет. В системе охлаждения утечка! маленькое отверстие в радиаторе от туда и вытекло около 3 литров жидкости Радиатор свежий,а дырочка с иголку в пластиковом бочке радиатора!думаю завтра снять и запаять HAMMAN

• Начали заливать ОЖ так из радиатора (справа там где аллюминий завальцован с пластиковым стояком вертикальным) течет. В том месте где прокладка видимо. Ну там между аллюминием с трубками и этой пластиковым черным краем радиатора еще вроде резинка какая-то.

Вобщем трещина в пластмассе возле входного патрубка сверху, ну оттуда еще идет шланг на бачок расширительный. Паять будут пластик запаяли. В пробке уже был. Пока ездит нормально. Там на трещине слой в полсантиметра напаян. unkers

Бачек и крышка

• У меня М20В20, Е34!!! Вчера смотрю у меня патрубок в двух местах из под хомута начинает рваться, патрубок который идёт от печки к термостату и от него ещё отвлетвление к низу радиатора!!!! Ну я думаю сейчас обрежу, заново перезаделаю поставлю и всё!!! Обрезал, натянул залил тосол, завёл прогрел, вроде все патрубки горячие!!! Ну думаю выеду проверю!! Выехал, проезжаю буквально 2 километра, останавливаюсь открываю капот, смотрю а их опять в тех же местах из под хомутов разворотило и тосол бежит!!! Я опять сливаю тосол, обрезаю патрубки, натягиваю, заливаю тосол, через километра 2 опять они рвутся!!! Я просто в замешательстве, немогу понять в чём дело, до этого случая я проехал 800 километров без всяких проблем!!! Что это может быть, может чрезмерное давление в системе охлаждения? Заменил патрубок и крышку радиатора, вроде всё в норме, давление упало, патрубок не рвёт!!! Kirill_E34

Клапана печки

• снял клапан печки, чтобы почистить. Почистил, поставил на место. Полдня ездил всё было хорошо, печка грела, машина ехала. Потом вдруг стрелка резко ушла в красную зону. Открыл капот, а в клапанах на входе патрубок раздуло, пар х"@рит и дальше ОЖ не идёт. Разобрал корпус клапана, вытащив оттуда всё содержимое, ситуация не изменилась - на холостом всё нормально, но стоит только обороты повысить, из корпуса клапана херачит ОЖ и всё кипит. В радиаторе вода не циркулирует. Все патрубки холодные и мягкие - давления нет

развоздушил я систему, очень дофига воздуха там было и из 2 клапанов один собрал, даже манжеты родные поставил туда. Греет теперь с обеих сторон горячим Peys

Термомуфта

• Пришло время и моей... , чуть пробка, сразу греется мафЫнка, вентилятор на прогретой машине ведет себя так же, как и на холодную... чуть прокатишся побыстрей стрелка на место встает. Vit

Антифриз

• Тосол отечественный лить нельзя ни в коем случае. У меня было достаточно разных авто, в том числе и ТАЗиков с ТОСОЛом внутри, так вот картина от применения тосола удручающая - алюминий ест как термиты дерево, ГБЦ на выброс. Gremlin

1) что мы имеем в виду под словом "антифриз"? Вообще-то говоря, смысл его сводится к жидкости "против замерзания". 2) ОЖ такого типа построены на смеси этиленгликоля с водой с добавлением некоторого количества антикоррозионных и антипенных присадок (у тосола и антифриза по советскому ГОСТУ были разные присадки) 3) словом "Антифриз" сейчас называют не конкретный продукт с ТУ по ГОСТу, а любую незамерзающую жидкость в системе охлаждения. придете в магазин, спросите BP тосол или BP антифриз - вам выдадут одну и ту же упаковку. поэтому, если пользуетесь чем-то импортным, то там такой разницы в словах нет. есть отличия по присадкам (помните у того же BP - есть голубая и есть зеленая жидкость?). вот и все. все это продается в виде концентрата, так что температуру замерзания можно определить самому, разбавляя антифриз. хотя лучше это делать сообразно инструкции к самому антифризу. Леха на E34

Про указатель температуры

• Ехал ехал, остановился. Стрелка температуры на 12. Заглушил двигатель. Постоял две три минуты, включаю зажигание - стрелка рядом с 13. Завелся поехал - стрелка вернулась на 12. Что за хрень? [RAF]TAHKuCT

• ТЕПЛОВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ. Когда машина заведена и прогрета - ОЖ перемещается по системе и остужается в радиаторе. Когда заглушаешь - охлаждения нет ваааабще, а мотор все еще горячий. Это вызывает повышение температуры особенно когда тепло или жарко. ВСЕ У ВАС ОК. Стас535i

(с) Golgofa http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=19677